И если на заре становления садоводческих товариществ в качестве места разведения огня было костровище, в лучшем случае обложенное камнем или кирпичом, то за последние несколько лет в продаже появился широкий выбор моделей переносных и стационарных мангалов и разнообразных печей-барбекю, собираемых из готовых модулей. 

Возможны варианты

Несмотря на определенную декоративность, готовые печи (особенно бетонные) требуют соблюдения строгого режима эксплуатации, а именно – не выносят длительного нагрева сильным открытым пламенем, так как в таком случае бетон трескается. То есть при топке следует использовать только уголь, брикеты и т.п., но не дрова.

Менее требовательны к качеству топлива печи-барбекю, сложенные из печного и/или жаропрочного кирпича. В доступной литературе или в Интернете можно найти несколько проектов таких печей – красивых и практичных. Однако при посещении садовых и коттеджных участков мне зачастую попадаются на глаза печи с обожженными, закопченными и даже сожженными фронтальными (лицевыми) панелями. То есть печи явно неправильно эксплуатировались. А при рассмотрении их конструкции оказывалось, что они еще и были неправильно сложены – в подавляющем большинстве случаев они повторяли конструкцию домовых каминов, направляющих инфракрасное излучение горящего топлива вперед наружу.

Далее речь пойдет о том, как самому сложить уличную печь, – этот увлекательный процесс можно сравнить с постройкой дома. Однако осилить печь гораздо проще, чем целый дом!

Прежде всего нужно определиться, что именно будет готовиться в нашей печи: только шашлык («открытая жарка») или может понадобиться сварить суп, варенье или пожарить картошку с грибами («закрытая жарка» и «варка»). А может, захочется выпечь хлеб или томить молоко – либо коптить мясо и рыбу? Эти особенности  функционирования определят модель печи, а на базе модели можно будет подобрать и дизайн. А это важно, так как печь должна органично войти в окружающий ансамбль садового участка. Более того, как показывает практика, такие печи сооружают под навесами или в беседках, что переводит их уже в разряд «малой архитектуры».

Немного теории

Место, где собственно готовится пища, по аналогии с русской печью назовем «шесток». Практически это кухонная плита, поэтому и высота шестка приравнивается к высоте кухонной плиты ± некоторые колебания в зависимости от ростовых особенностей семейного повара, то есть 800–1000 мм.

Дым собирается в короб и отводится в высокую трубу

Если планируется только «открытая жарка», то шесток полностью выкладывается из кирпича. Такая сплошная выкладка горизонтальной плоскости называется «под». Огонь разводится либо прямо на поде, либо приподнимается на колосниках, а дым уходит, в простейшем случае, в стороны и вверх (как в мангале), либо собирается в некий короб и отводится в трубу. По аналогии с русской печью назовем такой короб «епанча».

Если же планируется «закрытая жарка» или «варка», то придется либо подымать утварь над огнем на треногах, либо опускать огонь в топку, отделив ее от шестка варочной панелью (плитой). В последнем случае дым из камеры сгорания (топки) отводится через дымоход в трубу. Причем, так как нет необходимости обогревать окружающее печь пространство, дымоход делается прямым, без колен и перевалов. Сама топка оборудуется дверцей и колосниками, под которыми располагают поддувало-зольник.

Вот, в общем-то, и все азы. Теперь нюансы. Если шесток ничем не оградить (существуют и такие модели), остается возможность использовать лишь «живой огонь», если же шесток оградить, обустроив «варочную камеру», то можно использовать жар, идущий от нагретых кирпичных стенок. А это значит, что можно томить молоко, выдерживать тесто, настаивать щи, парить кашу и так далее. Наконец, если хочется отведать копченых деликатесов, то в дымоходе сооружают коптильню.

Материалы

Раньше, когда невозможно было приобрести печной кирпич, а о сырцовом уже забыли, для кладки печей использовали обожженный красный кирпич. И здесь существовали свои хитрости: каков он? не перекален ли? прям и ровен ли? и т.п. Сейчас же без труда можно приобрести и полнотелый печной, и жаропрочный шамотный, и причудливый каминный кирпич. Остановимся на полнотелом печном кирпиче.

Если печь поставить в беседке,  то пикник состоится в любую погоду

Размеры стандартного печного кирпича 250×120×65 мм, вес 4 кг. Зная, сколько кирпичей уйдет, высчитываем вес печи, который в подавляющем большинстве случаев будет намного превышать 750 кг. А это значит, что надо озаботиться устройством фундамента, не забыв проложить двойную гидроизоляцию между массивом фундамента и массивом печи.

Сейчас несложно приобрести уже готовые стандартные или сделать на заказ металлические элементы печного литья («фурнитура», «приклад»). Здесь следует учитывать, что в трубу вставляют 1–2 заслонки (в зависимости от функций печи). Если планируется топка,  то нам понадобятся: плита, дверца топки, колосники, дверца поддувала и хорошо бы зольный совок (поддон). Если топки не будет, то пригодятся: подставка для шампуров, вертел, тренога, крюки и т.п. Конечно же «печной набор»: кочерга, щипцы, скребок, совок и щетка. Кроме того, для защиты трубы нужен будет металлический дымник или зонтик.

При выкладке печи используют как полномерные кирпичи, так и отрезанные поперек в размерах, кратных четверти (1/4, 1/2 и 3/4), или вдоль (плашка). Также практикуется вырезка какой-то части кирпича. Режут печной кирпич алмазным диском, предварительно смочив, либо традиционно колют кирочкой.

В любой инструкции по кладке печей в качестве вяжущего компонента указывается глина. Вопрос: где ее взять? И можно ли пользоваться шамотной глиной, имеющейся в продаже? Ответ: можно. Но надо помнить, что при высыхании глина дает большую усадку, поэтому швы следует делать не толще 5 мм. Можно снизить степень усадки глины, добавив в нее песок, но делать это надо осторожно, постоянно проверяя «жирность» смеси, – глиняная колбаска диаметром чуть больше размера желаемого шва (то есть 6–7 мм) должна оборачиваться вокруг пальца не растрескиваясь.

Однако здесь есть одно «но» – глина плохо себя ведет на открытом воздухе при высокой его влажности. Поэтому уличные печи можно класть и на цементный раствор, естественно, более пластичный и крепкий, нежели обыкновенный кладочный – 1 часть портландцемента (марка 500) на 3 части песка. Правда, здесь следует учитывать, что цементный раствор схватывается быстро (относительно глиняного), поэтому и работать с ним надо быстро, не забывая расчищать швы и протирать поверхность кирпича. Неминуемые высолы после высыхания кладки убирают специальными растворами или многократной промывкой.

К действию!

Когда будет сложена печь и выведена труба, припомним, сколько воды ушло на замачивание кирпичей, на приготовление кладочного раствора и мойку стенок, и дадим сооружению просохнуть в течение 7–10 дней. Но это еще не полная сушка. Придется несколько раз разводить несильный огонь на 40–60 минут, до тех пор пока из кирпичных стен не перестанет выпотевать влага. В противном случае при разведении сильного огня в сырой печи могут порваться не только швы, но и сами кирпичи.

Источник